miércoles, 1 de enero de 2014
domingo, 21 de julio de 2013
Historia del Bonsai
El arte de los bonsáis se originó en China hace unos dos mil años, como objeto de culto para los monjes taoístas. Para ellos era símbolo de eternidad, el árbol representaba un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra.
Durante siglos la posesión y el cuidado de los bonsáis estuvo ligado a los nobles y a las personas de la alta sociedad. Según la tradición, aquellos que podían conservar un árbol en maceta tenían asegurada la eternidad. Así fue como los monjes disponían los árboles pequeños en vasijas a lo largo de las escaleras de los templos y hasta eran fuente de adoración.
En el sur de China el arte del bonsái consistía en transmitir todas las características de un árbol desarrollado en la naturaleza a un árbol pequeño cultivado en maceta. Se buscaba reproducir estos árboles según los existentes en las altas montañas por lo cual utilizaban sólo especies que existían en los montes y que ya poseían formas especiales en su intensa lucha contra las adversidades climáticas.
Fue llevado a Japón hace unos 700 años donde evolucionó al arte actual. Desafortunadamente, muchos de los espécimenes más antiguos desaparecieron durante la segunda guerra mundial.
Un bonsái no es una planta genéticamente empequeñecida. Se mantiene pequeña dándole forma y podando el tronco, las hojas y las raíces. Un bonsái mantenido correctamente sobrevivirá el mismo tiempo que un árbol normal de la misma especie. No obstante, el bonsái necesita muchos cuidados, por lo que un bonsái mantenido de forma impropia probablemente morirá.
Durante siglos la posesión y el cuidado de los bonsáis estuvo ligado a los nobles y a las personas de la alta sociedad. Según la tradición, aquellos que podían conservar un árbol en maceta tenían asegurada la eternidad. Así fue como los monjes disponían los árboles pequeños en vasijas a lo largo de las escaleras de los templos y hasta eran fuente de adoración.
En el sur de China el arte del bonsái consistía en transmitir todas las características de un árbol desarrollado en la naturaleza a un árbol pequeño cultivado en maceta. Se buscaba reproducir estos árboles según los existentes en las altas montañas por lo cual utilizaban sólo especies que existían en los montes y que ya poseían formas especiales en su intensa lucha contra las adversidades climáticas.
Fue llevado a Japón hace unos 700 años donde evolucionó al arte actual. Desafortunadamente, muchos de los espécimenes más antiguos desaparecieron durante la segunda guerra mundial.
Un bonsái no es una planta genéticamente empequeñecida. Se mantiene pequeña dándole forma y podando el tronco, las hojas y las raíces. Un bonsái mantenido correctamente sobrevivirá el mismo tiempo que un árbol normal de la misma especie. No obstante, el bonsái necesita muchos cuidados, por lo que un bonsái mantenido de forma impropia probablemente morirá.
Formas y Estilos
YOSE-UE - Bosque
Este estilo está compuesto por el número de troncos que se desee, siempre que sean más de siete. El principal interes radica en la interrelacion entre los troncos, que deben ser de diferentes tamaños y han de estar colocados de modo que de la impresión de profundidad. Tres troncos nunca pueden estar alineados rectamente y ningún tronco debe tapar a otro.
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NEAGARI - RAICES EXPUESTAS
En este estilo lo más importante son las raices. Algunas raices gruesas siguen durante largos tramos la disposición del tronco, mientras que otras más delgadas se separan de él. El arbol parece como suspendido en el aire.
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ISHITSUKI - Raices dentro de Roca
El propio árbol puede seguir cualquier estilo, lo importante es que se utiliza una roca en vez de una maceta, y las raíces crecen en una cavidad. La roca puede situarse sobre un plato plano de suelo o, mejor aún, sobre una bandeja. Las plantaciones mixtas de pinos con arces rojos, por ejemplo, tienen particular éxito.
SEKIJÔJU o RAICES SOBRE ROCA
En terreno rocoso la escasa tierra sufre una erosión constante, y quedan a la vista las rocas y las raíces de los árboles que crecen entre ellas.
Este estilo describe uno de esos árboles cuyas raíces, a medida que se hacen más gruesas, se agarran a las rocas debajo suyo. El propio árbol puede ser de cualquier estilo, aunque los estilos vertical formal y escoba parecen fuera de lugar. El factor más importante es que las raíces deben agarrarse firmemente a la roca y deben tener una textura madura.
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HOKIDACHI
Este estilo -llamado Escoba en occidente- sigue el modelo natural del zelkova (olmo), y raramente tiene éxito con otras especies que no estén relacionadas.
Todas las ramas deben surgir de la parte superior de un tronco recto y bifurcarse disminuyendo a intervalos regulares hasta formar una red de finas ramitas con perfil de cúpula uniforme.
LITERATI - BUNJINGI
Este estilo es reminiscencia de los viejos pinos, que tendían a desprenderse de sus ramas inferiores al envejecer. Recibe su nombre del estilo caligráfico de los antiguos artistas chinos. El punto focal del estilo es el tronco, por lo cual debe tener mucho carácter. Las ramas se limitan a la parte superior del tronco y deben tener sólo el suficiente follaje para mantener el árbol sano y vigoroso.
Actualmente, es un estilo tan libre que es capaz por si solo de romper cualquier regla y normas de la escuela clásica, como posición, longitud y dirección de las ramas.
Características:
Las raíces necesitan un buen anclaje, pero no mucho más que cualquier otro estilo.
Tronco: generalmente alto y delgado. Su alargamiento será natural y casi nunca recto del todo. Los troncos curvos y con cambios inesperados de dirección son muy apreciados.
Debe tener de un 60% a un 80% del tronco libre de ramas, y éstas deben estar en la parte superior del mismo.
Corteza: el aspecto escamoso y envejecido es lo más deseable.
Generalmente tienen jins y sharis.
Maceta: deben ser pequeñas y poco profundas para limitar el crecimiento. De colores suaves, para no quitar importancia al árbol.
KENGAI & HAN-KENGAI
Ambos estilos, Kengai o Cascada y Han-Kengai o Semicascada, describen a los árboles agarrados al borde de precipicios, donde son batidos por el viento, la nieve y el desprendimiento de rocas.
El tronco debe ser cónico con curvas dramáticas, y lo ideal es que las ramas también caigan en cascada del tronco.
La tradición indica que el ápice invertido debe estar directamente debajo del centro del tronco.
Para el Han-Kengai o Semicascada, la única regla inquebrantable es que el punto más bajo debe estar por debajo del borde de la maceta, pero no de su base.
En cambio en el estilo Kengai o Cascada, el tronco debe caer por debajo de la base de la maceta.
Los buenos bonsais en cascada son raros a causa de la dificultad en mantener vigor en las partes inferiores del árbol, opuestas a su tendencia natural a crecer hacia arriba.
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MOYOGI
El Moyogi o Vertical informal es el estilo que más se asemeja al porte natural de los árboles, por eso es mucho más facil de crear que un Vertical formal.
Las reglas para la estructura de las ramas son las mismas (las primeras más gruesas, y se van afinando a medida que se aproximan en dirección al ápice), pero el tronco puede tener cierto número de curvas, tanto de derecha a izquierda como de delante a atrás. Lo ideal es que las ramas crezcan desde el exterior de las curvas y nunca desde el interior, pues eso crearía un shock a la vista. El ápice debe inclinarse hacia adelante.
FUKINAGASHI
El Fukinagashi o Azotado por el viento, es uno de los estilos mas llamativos y fascinantes en bonsai, pues en ningún otro estilo se da la circunstancia de saber tan claramente la relación entre el árbol y su medio de vida su hábitat.
Son inconfundibles los árboles con este estilo, ya que tienen todas o casi todas sus ramas en un solo lado del tronco.
La forma “Azotado por el viento” es una variante entre la cascada y el formal-vertical, pero casi nunca tendran el tronco completamente recto.
Es una lucha típica de los árboles contra la naturaleza intentando no ser llevados ni arrancados por la fuerza del viento. La mayoría de los árboles de este estilo, tienen el tronco inclinado y las ramas en la misma dirección, dando la sensación de que están luchando en cada momento contra el aire o el viento casi huracanado, tal y como sucede en las montañas, a la orilla del mar y en algunos de los desiertos.
Se debe diseñar de forma igual a los de la Línea Clásica, con la diferencia, de que al ser el viento, el verdadero diseñador, las ramas pueden cruzar el tronco, por delante o por atrás.
CHOKKAN
El estilo Chokkan o Vertical Formal se caracteriza por que su tronco es completamente recto, no tiene ni una sola curva. Si dejáramos caer una perpendicular desde el ápice, esta caería en el mismo centro de la superficie de apoyo. No puede salir ninguna de sus raíces, directamente hacia el frente del árbol.
Su altura, surgirá de multiplicar el ancho de la base del tronco por seis. La altura máxima permitida por las escuelas clásicas, es de diez veces el ancho de la base.
Normalmente tiene el primer tercio del tronco sin ramas.
En el segundo tercio, saldrán las dos ramas laterales y la trasera.
En el tercer tercio, saldrá la rama delantera y se formara el ápice.
La silueta del árbol formará un triangulo escaleno. La composición de las ramas, tendrá la misma forma (triángulo escaleno).
El plantado se realizará, desplazando un poco el conjunto del centro de la vasija, generalmente hacia el lado izquierdo y un poco hacia delante.
La belleza de este estilo, está en el tronco, los problemas nos surgirán, al ubicar las raíces.
Simboliza, la fuerza y el desafío constante a las fuerzas de la Naturaleza.
Es un diseño ideal para Zelkovas y Olmos. Pero hay muy buenos ejemplares de algunas coníferas.
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Este estilo está compuesto por el número de troncos que se desee, siempre que sean más de siete. El principal interes radica en la interrelacion entre los troncos, que deben ser de diferentes tamaños y han de estar colocados de modo que de la impresión de profundidad. Tres troncos nunca pueden estar alineados rectamente y ningún tronco debe tapar a otro.
NEAGARI - RAICES EXPUESTAS
En este estilo lo más importante son las raices. Algunas raices gruesas siguen durante largos tramos la disposición del tronco, mientras que otras más delgadas se separan de él. El arbol parece como suspendido en el aire.
ISHITSUKI - Raices dentro de Roca
El propio árbol puede seguir cualquier estilo, lo importante es que se utiliza una roca en vez de una maceta, y las raíces crecen en una cavidad. La roca puede situarse sobre un plato plano de suelo o, mejor aún, sobre una bandeja. Las plantaciones mixtas de pinos con arces rojos, por ejemplo, tienen particular éxito.
SEKIJÔJU o RAICES SOBRE ROCA
En terreno rocoso la escasa tierra sufre una erosión constante, y quedan a la vista las rocas y las raíces de los árboles que crecen entre ellas.
Este estilo describe uno de esos árboles cuyas raíces, a medida que se hacen más gruesas, se agarran a las rocas debajo suyo. El propio árbol puede ser de cualquier estilo, aunque los estilos vertical formal y escoba parecen fuera de lugar. El factor más importante es que las raíces deben agarrarse firmemente a la roca y deben tener una textura madura.
HOKIDACHI
Este estilo -llamado Escoba en occidente- sigue el modelo natural del zelkova (olmo), y raramente tiene éxito con otras especies que no estén relacionadas.
Todas las ramas deben surgir de la parte superior de un tronco recto y bifurcarse disminuyendo a intervalos regulares hasta formar una red de finas ramitas con perfil de cúpula uniforme.
LITERATI - BUNJINGI
Este estilo es reminiscencia de los viejos pinos, que tendían a desprenderse de sus ramas inferiores al envejecer. Recibe su nombre del estilo caligráfico de los antiguos artistas chinos. El punto focal del estilo es el tronco, por lo cual debe tener mucho carácter. Las ramas se limitan a la parte superior del tronco y deben tener sólo el suficiente follaje para mantener el árbol sano y vigoroso.
Actualmente, es un estilo tan libre que es capaz por si solo de romper cualquier regla y normas de la escuela clásica, como posición, longitud y dirección de las ramas.
Características:
Las raíces necesitan un buen anclaje, pero no mucho más que cualquier otro estilo.
Tronco: generalmente alto y delgado. Su alargamiento será natural y casi nunca recto del todo. Los troncos curvos y con cambios inesperados de dirección son muy apreciados.
Debe tener de un 60% a un 80% del tronco libre de ramas, y éstas deben estar en la parte superior del mismo.
Corteza: el aspecto escamoso y envejecido es lo más deseable.
Generalmente tienen jins y sharis.
Maceta: deben ser pequeñas y poco profundas para limitar el crecimiento. De colores suaves, para no quitar importancia al árbol.
KENGAI & HAN-KENGAI
Ambos estilos, Kengai o Cascada y Han-Kengai o Semicascada, describen a los árboles agarrados al borde de precipicios, donde son batidos por el viento, la nieve y el desprendimiento de rocas.
El tronco debe ser cónico con curvas dramáticas, y lo ideal es que las ramas también caigan en cascada del tronco.
La tradición indica que el ápice invertido debe estar directamente debajo del centro del tronco.
Para el Han-Kengai o Semicascada, la única regla inquebrantable es que el punto más bajo debe estar por debajo del borde de la maceta, pero no de su base.
En cambio en el estilo Kengai o Cascada, el tronco debe caer por debajo de la base de la maceta.
Los buenos bonsais en cascada son raros a causa de la dificultad en mantener vigor en las partes inferiores del árbol, opuestas a su tendencia natural a crecer hacia arriba.
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MOYOGI
El Moyogi o Vertical informal es el estilo que más se asemeja al porte natural de los árboles, por eso es mucho más facil de crear que un Vertical formal.
Las reglas para la estructura de las ramas son las mismas (las primeras más gruesas, y se van afinando a medida que se aproximan en dirección al ápice), pero el tronco puede tener cierto número de curvas, tanto de derecha a izquierda como de delante a atrás. Lo ideal es que las ramas crezcan desde el exterior de las curvas y nunca desde el interior, pues eso crearía un shock a la vista. El ápice debe inclinarse hacia adelante.
FUKINAGASHI
El Fukinagashi o Azotado por el viento, es uno de los estilos mas llamativos y fascinantes en bonsai, pues en ningún otro estilo se da la circunstancia de saber tan claramente la relación entre el árbol y su medio de vida su hábitat.
Son inconfundibles los árboles con este estilo, ya que tienen todas o casi todas sus ramas en un solo lado del tronco.
La forma “Azotado por el viento” es una variante entre la cascada y el formal-vertical, pero casi nunca tendran el tronco completamente recto.
Es una lucha típica de los árboles contra la naturaleza intentando no ser llevados ni arrancados por la fuerza del viento. La mayoría de los árboles de este estilo, tienen el tronco inclinado y las ramas en la misma dirección, dando la sensación de que están luchando en cada momento contra el aire o el viento casi huracanado, tal y como sucede en las montañas, a la orilla del mar y en algunos de los desiertos.
Se debe diseñar de forma igual a los de la Línea Clásica, con la diferencia, de que al ser el viento, el verdadero diseñador, las ramas pueden cruzar el tronco, por delante o por atrás.
CHOKKAN
El estilo Chokkan o Vertical Formal se caracteriza por que su tronco es completamente recto, no tiene ni una sola curva. Si dejáramos caer una perpendicular desde el ápice, esta caería en el mismo centro de la superficie de apoyo. No puede salir ninguna de sus raíces, directamente hacia el frente del árbol.
Su altura, surgirá de multiplicar el ancho de la base del tronco por seis. La altura máxima permitida por las escuelas clásicas, es de diez veces el ancho de la base.
Normalmente tiene el primer tercio del tronco sin ramas.
En el segundo tercio, saldrán las dos ramas laterales y la trasera.
En el tercer tercio, saldrá la rama delantera y se formara el ápice.
La silueta del árbol formará un triangulo escaleno. La composición de las ramas, tendrá la misma forma (triángulo escaleno).
El plantado se realizará, desplazando un poco el conjunto del centro de la vasija, generalmente hacia el lado izquierdo y un poco hacia delante.
La belleza de este estilo, está en el tronco, los problemas nos surgirán, al ubicar las raíces.
Simboliza, la fuerza y el desafío constante a las fuerzas de la Naturaleza.
Es un diseño ideal para Zelkovas y Olmos. Pero hay muy buenos ejemplares de algunas coníferas.
El tamaño de un Bonsai
Como norma general, según el tamaño, el bonsai en occidente es clasificado como:
Pequeño: no mayor de 21 cm.
Mediano: comprendido entre 21 y 45 cm.
Grande: Mayor de 45 cm.
Esta clasificación es válida para la presentación en concurso en caso de que se hubieran establecido categorías por tamaño. Si no hay categorías en el concurso, los mames siempre lo hacen aparte.
El bonsai pequeño es subdividido en Shohin, no mayor de 21 cm. y Mame: menor de 15 cm.
Tradicionalmente el bonsai se clasifica de la siguiente manera:
Hachi-Uye: mayor de 130 cm.. Realmente es un árbol modelado como bonsai.
Omono bonsai: grande, máximo 130 cm.
Chumono bonsai: mediano, de 45 a 90 cm.
Katade-Mochi: de 20 a 45 cm.
Komono bonsai: de 12 a 18 cm.
Mame bonsai: menor de 15 cm.
El objetivo común de todos los tamaños es conseguir que cuando el árbol esté acabado, si no conocemos las medidas, no seamos capaces de saber sus proporciones. Para ello tenemos que dominar los espacios entre ramas, la masa de hojas, el espacio entre la rama más baja y el suelo, la proporción de la maceta, proporciones tronco copa, movimiento, perspectiva. Con el bonsai pequeño todos estos logros son más complicados, el espacio es limitado y hay que ser muy minucioso.
Cuando se empieza con el Bonsai, se tiene la creencia, por norma general de que el tamaño normal es el pequeño, yo personalmente empecé creyendo que el bonsai no debía de hacer más de un palmo, concebía el bonsai como algo enano.
Si se empieza a trabajar con bonsai pequeño (shohin) y se es capaz de dominar la técnica, de alambrar correctamente, formar la ramificación y crear árboles con proporciones equilibradas, estaremos aprendiendo a trabajar al máximo detalle, lo que nos dará una gran experiencia para cuando pasemos a trabajar con árboles de mayor tamaño.
El bonsai de menor tamaño (mame) es limitado puesto que en tan poco espacio no caben demasiadas ramas, hay pocas posibilidades de crear espacios vacíos y llenos. Personalmente los admiro y me fascinan, puesto que en tan solo unos pocos centímetros se expresa toda la grandeza de la naturaleza. Es como haber conseguido un reto y haber ganado.
Pero su cultivo es complicado, el tamaño de la maceta en mame no es tan estricto, ya que suele ser algo mayor de lo debido, por razones obvias de cultivo. Hay que ser muy cuidadoso con el riego, ya que en verano es necesario regar varias veces al día, lo que nos condiciona a tenerlos cerca para poderlos controlar, no podremos tener mames a cierta distancia de donde vivimos. En definitiva nos obliga a ser más disciplinados.
Pequeño: no mayor de 21 cm.
Mediano: comprendido entre 21 y 45 cm.
Grande: Mayor de 45 cm.
Esta clasificación es válida para la presentación en concurso en caso de que se hubieran establecido categorías por tamaño. Si no hay categorías en el concurso, los mames siempre lo hacen aparte.
El bonsai pequeño es subdividido en Shohin, no mayor de 21 cm. y Mame: menor de 15 cm.
Tradicionalmente el bonsai se clasifica de la siguiente manera:
Hachi-Uye: mayor de 130 cm.. Realmente es un árbol modelado como bonsai.
Omono bonsai: grande, máximo 130 cm.
Chumono bonsai: mediano, de 45 a 90 cm.
Katade-Mochi: de 20 a 45 cm.
Komono bonsai: de 12 a 18 cm.
Mame bonsai: menor de 15 cm.
El objetivo común de todos los tamaños es conseguir que cuando el árbol esté acabado, si no conocemos las medidas, no seamos capaces de saber sus proporciones. Para ello tenemos que dominar los espacios entre ramas, la masa de hojas, el espacio entre la rama más baja y el suelo, la proporción de la maceta, proporciones tronco copa, movimiento, perspectiva. Con el bonsai pequeño todos estos logros son más complicados, el espacio es limitado y hay que ser muy minucioso.
Cuando se empieza con el Bonsai, se tiene la creencia, por norma general de que el tamaño normal es el pequeño, yo personalmente empecé creyendo que el bonsai no debía de hacer más de un palmo, concebía el bonsai como algo enano.
Si se empieza a trabajar con bonsai pequeño (shohin) y se es capaz de dominar la técnica, de alambrar correctamente, formar la ramificación y crear árboles con proporciones equilibradas, estaremos aprendiendo a trabajar al máximo detalle, lo que nos dará una gran experiencia para cuando pasemos a trabajar con árboles de mayor tamaño.
El bonsai de menor tamaño (mame) es limitado puesto que en tan poco espacio no caben demasiadas ramas, hay pocas posibilidades de crear espacios vacíos y llenos. Personalmente los admiro y me fascinan, puesto que en tan solo unos pocos centímetros se expresa toda la grandeza de la naturaleza. Es como haber conseguido un reto y haber ganado.
Pero su cultivo es complicado, el tamaño de la maceta en mame no es tan estricto, ya que suele ser algo mayor de lo debido, por razones obvias de cultivo. Hay que ser muy cuidadoso con el riego, ya que en verano es necesario regar varias veces al día, lo que nos condiciona a tenerlos cerca para poderlos controlar, no podremos tener mames a cierta distancia de donde vivimos. En definitiva nos obliga a ser más disciplinados.
Macetas para Bonsai
La acción de elegir en qué maceta crecerá nuestro bonsái es algo bastante delicado y a menudo provoca desacuerdos entre los aficionados. El elegir la maceta correcta tiene gran importancia ya que será esta la que realce a nuestro bonsái.
Antes de todo hay que decir que existen tres grupos de macetas utilizadas dentro del mundo del bonsai, tenemos las macetas de entrenamiento, la maceta propiamente dicha y las kuramas. Existen también aunque no se consideren "maceta" propiamente dicho las losas de pizarra (Estilos de paisajes o bosques plantados en losa) y piedras (Estilo de plantación en roca), en las que el arbol se plantan dentro de ellos,
Existen multitud de normas sobre que tipo de maceta que se debe utilizar para cada arbol, alguno de los aspectos, es el tipo de especie, color, forma, tamaño, profundidad.... . Tambien es muy importante elegir el tamaño de la maceta y que sea proporcional con el árbol que vamos a plantar ya que el poner una maceta grande para un árbol pequeño sería un error. Las macetas bajas son bastante decorativas, pero muy a menudo presentan problemas al momento del riego, el color de la maceta también tiene su importancia sobre todo por la estética y armonía con el árbol.
Las macetas de entrenamiento o hibai
El objetivo principal es la de proporcionar al árbol espacio suficiente como para hacerlo engordar, pero no vale cualquier maceta ya que el otro objetivo de la misma viene a ser el de ir acostumbrando al árbol a que desarrolle un sistema radicular lo más extenso horizontalmente posible, sin raiz pivotante y gran cantidad de raices finas, que son las que en definitiva, hacen que nuestro árbol crezca y se encuentre en todo momento en condiciones óptimas. No hay medidas acerca de la maceta de entrenamiento lo unico que hay que tener en cuenta es que éstas han de ser grandes a lo ancho y no muy profundas.
Cabe decir que en este tipo de macetas tanto el material como la forma varia segun el aficionado. El material con las que estan fabricadas suelen ser de madera, barro o plastico. Hay aficionados que utilizan, por ejemplo las cajas de fruta de plastico, barreños con unos orificios de drenaje, ... asi hasta multitud de ideas.
Las Kuramas o piedra luna
El nombre de Kurama proviene del río Kuramagawa que se encuentra cerca de Kioto, en este río se formó una vena de granito ferruginoso en el cual se dieron lugar estas famosas piedras. Estas macetas la peculiaridad que tienen es que al no tener una forma completamente lisa consisgue transmitir un toque de rusticidad al arbol dando la sensación de que esta plantada en una roca.
Los bloques de dichas piedras ( kurama ishi ), habitualmente se hallaban en forma de estratos planos o curvados, al separarlos daban lugar a diversas formas que amenudo nos recuerdan a los diferentes ciclos lunares como Mikazuki , (cuarto menguante).Pero la más frecuente de ellas tal vez sea la de Funagata (forma de barca), muy empleada para Bonsáis de estilo inclinado. Y los kurama de formas más planas, muy indicados para la formación de bosques. Entre las clases de kuramas existe otra variedad denominada ( Kurokurama ), de color negro, los cuales son utilizados para los Suiseki e Ikebana
Procedencia de las macetas
Según donde este fabricada la maceta, su preció, valor y calidad varia considerablemente, acontinuación dejo una lista con la procedencia de las macetas que actualmente se usan en el bonsai.
JAPÓN - La maceta JAPONESA es bastante resistente a las heladas y tiene la boca ancha para facilitar la salida del cepellón, esta maceta es la más difícil de encontrar en el mercado normalmente encontramos imitaciones con bastante poca personalidad
CHINA - Las macetas CHINAS en otros tiempos muy bien trabajadas, en la actualidad son de calidad inferior y poseen un sólo agujero para el drenaje.
COREA - Sin lugar a dudas una de las mejores es la COREANA. Hecha con tierra roja y muy bien rematadas en lo que se refiere al esmalte, lamentablemente son muy escasas y difícil de conseguir.
TAIWÁN - La maceta de TAIWÁN, de calidad inferior, posee un acabado muy por debajo de lo deseable
EUROPA - Las EUROPEAS, son imitaciones de bastante gran calidad, superan en bastante a las de TAIWÁN y se acercan mucho a las JAPONESAS. Desafortunadamente de alto valor.
Tipos de maceta
Los tipos de formas que se le pueden dar al bonsái son muchas y muy variadas, pero se logra excelentes resultados cuando hablamos de un grupo de árboles, ya que de esta manera con la maceta para bonsái menos profunda, se aprecia mejor las formas y todo el conjunto de los arbolitos. Además de estas características que debe cumplir la maceta con respecto de la forma del bonsái, lo importante también es saber escoger una maceta que exprese lo mismo que el árbol.
Es así que las diferentes formas y modelos de macetas para bonsái que utilizaremos, tienen que concordar con la impresión que se quiere lograr o la imagen que se quiere representar con la forma que le aplicamos al bonsái. De esta manera, la maceta cumple un papel importante para el desarrollo de los bonsáis y lo que queremos representar con los mismos. La forma es una de los aspectos que le proporcionara un apoyo al carácter de nuestro pequeño arbolito, ayudando a representar la imagen que nos gustaría mostrar.
El tamaño de la maceta
La longitud de la maceta puede determinarse de dos formas. En primer lugar, si el árbol es más alto que ancho, la maceta será de 2/3 ó 3/4 de la altura del árbol. Si el árbol es más ancho que alto, la maceta será de 2/3 ó 3/4 de la anchura del árbol.
La profundidad de la maceta debe ser igual al diámetro de la base del tronco. De todas formas, esto es algo difícil de aplicar exactamente, y ello depende mucho del clima en que viváis, de la especie que se trate, de su edad y su origen (un árbol recuperado probablemente necesitará una maceta profunda, y si vuestra zona es muy fría o muy calurosa, también necesitaréis un tiesto profundo).
Respecto a los árboles en cascada, nunca su profundidad será igual a la longitud de las ramas en cascada.
hay varios tipos de macetas segun su profundiad son los que se ven en la siguiente imagen
Como saber que diseño de maceta que necesito?
Segun el estilo en el que hayamos formado nuestro arboles usaremos una maceta o otra. No todos los estilos utilizan la misma maceta, ya que la harmonia entre la maceta y el arbol varia segun sus necesidades.
La siguiente tabla enumera algunas de las formas de macetas que son usadas en los diferentes estilos.
El peso óptico a traves de la forma y los acabados
Antes de entrar en los aspectos esteticos y el equilibrio del peso optico de las macetas, hay otro aspecto que hay que recalcar en las macetas, los bordes. Segun la forma y la dirección del borde, se consigue diferentes visiones del mismo arbol. Existen varios tipos de borde según la forma o la dirección del mismo tal y como se ve en el dibujo.
Para seleccionar la maceta de bonsái lo primero que tenemos que tener encuentra es el carácter y la forma de nuestro árbol. La guía básica de lo que llamamos peso óptico de la planta. El peso esta dado por la forma y como nos afecta en su conjunto con las ramas y hojas. Por ejemplo, un árbol que tiene una impresión masiva de fuerza y poder por lo general muestra un tronco grueso y fuerte con gran ritmo y ramas bifurcadas, por lo que requerirá de una maceta que expresé esta fuerza tanto desde el borde hasta la forma y tamaño de los pies de la maceta. Si por otra parte el árbol tiene una copa redonda y un tronco suave el peso óptico es menor.
También se debe considerar el tipo de árbol, las confieras confieren paz, estabilidad y seriedad. Mientras que árboles con flores expresan cierta alegría y cambio. Por lo cual la maceta debe tener las mismas propiedades que el árbol. En un principio podríamos pensar en macetas angulares para confieras y macetas ovaladas para otros tipos de árboles, sin embargo al igual que la gente tiene diferentes caracteres los árboles varían mucho entre ellos por lo cual existen muchas formas transitorias entre los tipos de macetas los cuales cambian el carácter del peso óptico en muchas formas.
En la figura 1 podemos ver como el peso óptico se decremento si uno ve la maceta desde arriba. Este fenómeno se da al reducir los bordes y suavizando el contorno de la línea de la maceta. En la parte superior se tiene un rectángulo cuyo peso se reduce hasta generar un ovalo. Lo mismo puede observarse con macetas cuadradas como se ve el la figura 2.
El borde de la maceta también juega un papel importante. Como se puede ver en la figura 3 Cuando uno ve la maceta de lado podemos percibir diferentes niveles de peso óptico. Para reducir el peso óptico se puede lograr por varios métodos como reducir el tamaño del ángulo de la maceta. La figura 3 muestra una reducción sucesiva del peso de la maceta, dando una sensación de que la maceta es cada vez más ligera. Lo cual será decisivo si se trata de troncos más delgados y frágiles o con mucho movimiento. También el cerrado del borde de la maceta causa una reducción fuerte en el peso de la maceta como puede verse en la figura 4. El cambio en el punto de gravedad también sirve para reducir el peso de la maceta mediante la posición de los pies de la maceta con respecto al borde de la maceta y el ángulo generado. Lo cual da una apariencia de elegancia y mayor intensidad con menor peso óptico como se ve en la figura 5
Otro método para reducir el peso óptico es utilizando divisiones horizontales en el diseño de la maceta, repitiendo las líneas paralelas que se extiende a su alrededor. O en caso de macetas para cascadas con líneas verticales para adelgazar visualmente la maceta. Como se observa en la siguiente figura 6 Otra cualidad que imparte el carácter en las macetas y cambia el peso óptico de ellas es el borde o falta de este que tienen. En la figura 7 se puede apreciar dos tríos de macetas de formas típicas. Los primeros tres son de formas abiertas y los subsecuentes son de formas cerradas. Uno puede observar como el peso óptico aumenta al incrementar el borde de la maceta. Otro punto que se debe tener encuentra son los pies de las macetas. En primer punto la posición donde se encuentran fijados el ángulo y el tamaño de estos como se puede ver en las figura 8 y 9 el peso cambia radicalmente con respecto al tamaño y ángulo de estos. La figura 8 muestra un decremento en peso óptico de arriba abajo y la figura 9 se puede observar la maceta más delicada en la parte superior e incrementando en peso óptico conforme aumenta el tamaño de los pies, lo cual también aumenta en la estabilidad y fuerza de la maceta.
La naturaleza de la maceta también depende de las características artísticas de los pies de las macetas. Árboles de mayor fuerza y peso óptico requieren macetas con pies sencillos, mientras que aquellos árboles con movimiento y menor peso requieren una mayor complejidad en los pies. Lo cual enriquece la composición del trabajo para generar un bonsái.
Los colores y barnices en las macetas
Los colores de las macetas son de suma importancia y en muchos de los casos se utilizan colores incorrectos para mostrar nuestros árboles.
Como hemos mencionado el árbol y la maceta forman un conjunto. Tanto para la forma y el color, debe existir cierta armonía. La excelencia puede ser alcanzada seleccionando el matiz adecuado en relación al árbol.
El color tiene funciones decorativas y psicológicas. El artista busca las mismas características del árbol en el color de la maceta. De nuevo la guía es el peso óptico que tiene el árbol dado por su forma, color de las hojas, tronco y flores. Si el árbol es majestuoso su impresión masiva por el tronco y ritmo grueso, la maceta debe ser más oscura, indicando seriedad y peso.
En particular las hojas son opticamente mas ligeras que las espinas o escamas de las confieras y a esto se debe que en muchas ocasiones las coniferas se planten en macetas carentes de barnices. Lo cual representa la rugosidad y textura del barro. Para pinos o confieras de foliaje verde claro, el barro rojizo o anaranjado es mejor y para aquellos de foliaje oscuro, el barro café oscuro es preferible.
Para los colores hay que distinguir entre saturación y brillo. La saturación expresa el poder y la intensidad del color y el brillo definen la localización del color en la escala de oscuridad de blanco a negro. En bonsái se tratara de utilizar colores saturados refractados con mucho cuidad. El color de la maceta no debe distraer el ojo del observador del árbol o disipar toda la atmósfera. Entre mas notable es un árbol por su color mas intenso puede ser el color de la maceta. Para evitar ser monótono en la relación árbol-maceta es recomendado utilizar matices más ligeros y tonos con mayor saturación para la maceta.
Antes de todo hay que decir que existen tres grupos de macetas utilizadas dentro del mundo del bonsai, tenemos las macetas de entrenamiento, la maceta propiamente dicha y las kuramas. Existen también aunque no se consideren "maceta" propiamente dicho las losas de pizarra (Estilos de paisajes o bosques plantados en losa) y piedras (Estilo de plantación en roca), en las que el arbol se plantan dentro de ellos,
Existen multitud de normas sobre que tipo de maceta que se debe utilizar para cada arbol, alguno de los aspectos, es el tipo de especie, color, forma, tamaño, profundidad.... . Tambien es muy importante elegir el tamaño de la maceta y que sea proporcional con el árbol que vamos a plantar ya que el poner una maceta grande para un árbol pequeño sería un error. Las macetas bajas son bastante decorativas, pero muy a menudo presentan problemas al momento del riego, el color de la maceta también tiene su importancia sobre todo por la estética y armonía con el árbol.
Las macetas de entrenamiento o hibai
El objetivo principal es la de proporcionar al árbol espacio suficiente como para hacerlo engordar, pero no vale cualquier maceta ya que el otro objetivo de la misma viene a ser el de ir acostumbrando al árbol a que desarrolle un sistema radicular lo más extenso horizontalmente posible, sin raiz pivotante y gran cantidad de raices finas, que son las que en definitiva, hacen que nuestro árbol crezca y se encuentre en todo momento en condiciones óptimas. No hay medidas acerca de la maceta de entrenamiento lo unico que hay que tener en cuenta es que éstas han de ser grandes a lo ancho y no muy profundas.
Cabe decir que en este tipo de macetas tanto el material como la forma varia segun el aficionado. El material con las que estan fabricadas suelen ser de madera, barro o plastico. Hay aficionados que utilizan, por ejemplo las cajas de fruta de plastico, barreños con unos orificios de drenaje, ... asi hasta multitud de ideas.
Las Kuramas o piedra luna
El nombre de Kurama proviene del río Kuramagawa que se encuentra cerca de Kioto, en este río se formó una vena de granito ferruginoso en el cual se dieron lugar estas famosas piedras. Estas macetas la peculiaridad que tienen es que al no tener una forma completamente lisa consisgue transmitir un toque de rusticidad al arbol dando la sensación de que esta plantada en una roca.
Los bloques de dichas piedras ( kurama ishi ), habitualmente se hallaban en forma de estratos planos o curvados, al separarlos daban lugar a diversas formas que amenudo nos recuerdan a los diferentes ciclos lunares como Mikazuki , (cuarto menguante).Pero la más frecuente de ellas tal vez sea la de Funagata (forma de barca), muy empleada para Bonsáis de estilo inclinado. Y los kurama de formas más planas, muy indicados para la formación de bosques. Entre las clases de kuramas existe otra variedad denominada ( Kurokurama ), de color negro, los cuales son utilizados para los Suiseki e Ikebana
Procedencia de las macetas
Según donde este fabricada la maceta, su preció, valor y calidad varia considerablemente, acontinuación dejo una lista con la procedencia de las macetas que actualmente se usan en el bonsai.
JAPÓN - La maceta JAPONESA es bastante resistente a las heladas y tiene la boca ancha para facilitar la salida del cepellón, esta maceta es la más difícil de encontrar en el mercado normalmente encontramos imitaciones con bastante poca personalidad
CHINA - Las macetas CHINAS en otros tiempos muy bien trabajadas, en la actualidad son de calidad inferior y poseen un sólo agujero para el drenaje.
COREA - Sin lugar a dudas una de las mejores es la COREANA. Hecha con tierra roja y muy bien rematadas en lo que se refiere al esmalte, lamentablemente son muy escasas y difícil de conseguir.
TAIWÁN - La maceta de TAIWÁN, de calidad inferior, posee un acabado muy por debajo de lo deseable
EUROPA - Las EUROPEAS, son imitaciones de bastante gran calidad, superan en bastante a las de TAIWÁN y se acercan mucho a las JAPONESAS. Desafortunadamente de alto valor.
Tipos de maceta
Los tipos de formas que se le pueden dar al bonsái son muchas y muy variadas, pero se logra excelentes resultados cuando hablamos de un grupo de árboles, ya que de esta manera con la maceta para bonsái menos profunda, se aprecia mejor las formas y todo el conjunto de los arbolitos. Además de estas características que debe cumplir la maceta con respecto de la forma del bonsái, lo importante también es saber escoger una maceta que exprese lo mismo que el árbol.
Es así que las diferentes formas y modelos de macetas para bonsái que utilizaremos, tienen que concordar con la impresión que se quiere lograr o la imagen que se quiere representar con la forma que le aplicamos al bonsái. De esta manera, la maceta cumple un papel importante para el desarrollo de los bonsáis y lo que queremos representar con los mismos. La forma es una de los aspectos que le proporcionara un apoyo al carácter de nuestro pequeño arbolito, ayudando a representar la imagen que nos gustaría mostrar.
El tamaño de la maceta
La longitud de la maceta puede determinarse de dos formas. En primer lugar, si el árbol es más alto que ancho, la maceta será de 2/3 ó 3/4 de la altura del árbol. Si el árbol es más ancho que alto, la maceta será de 2/3 ó 3/4 de la anchura del árbol.
La profundidad de la maceta debe ser igual al diámetro de la base del tronco. De todas formas, esto es algo difícil de aplicar exactamente, y ello depende mucho del clima en que viváis, de la especie que se trate, de su edad y su origen (un árbol recuperado probablemente necesitará una maceta profunda, y si vuestra zona es muy fría o muy calurosa, también necesitaréis un tiesto profundo).
Respecto a los árboles en cascada, nunca su profundidad será igual a la longitud de las ramas en cascada.
hay varios tipos de macetas segun su profundiad son los que se ven en la siguiente imagen
Segun el estilo en el que hayamos formado nuestro arboles usaremos una maceta o otra. No todos los estilos utilizan la misma maceta, ya que la harmonia entre la maceta y el arbol varia segun sus necesidades.
La siguiente tabla enumera algunas de las formas de macetas que son usadas en los diferentes estilos.
El peso óptico a traves de la forma y los acabados
Antes de entrar en los aspectos esteticos y el equilibrio del peso optico de las macetas, hay otro aspecto que hay que recalcar en las macetas, los bordes. Segun la forma y la dirección del borde, se consigue diferentes visiones del mismo arbol. Existen varios tipos de borde según la forma o la dirección del mismo tal y como se ve en el dibujo.
También se debe considerar el tipo de árbol, las confieras confieren paz, estabilidad y seriedad. Mientras que árboles con flores expresan cierta alegría y cambio. Por lo cual la maceta debe tener las mismas propiedades que el árbol. En un principio podríamos pensar en macetas angulares para confieras y macetas ovaladas para otros tipos de árboles, sin embargo al igual que la gente tiene diferentes caracteres los árboles varían mucho entre ellos por lo cual existen muchas formas transitorias entre los tipos de macetas los cuales cambian el carácter del peso óptico en muchas formas.
En la figura 1 podemos ver como el peso óptico se decremento si uno ve la maceta desde arriba. Este fenómeno se da al reducir los bordes y suavizando el contorno de la línea de la maceta. En la parte superior se tiene un rectángulo cuyo peso se reduce hasta generar un ovalo. Lo mismo puede observarse con macetas cuadradas como se ve el la figura 2.
El borde de la maceta también juega un papel importante. Como se puede ver en la figura 3 Cuando uno ve la maceta de lado podemos percibir diferentes niveles de peso óptico. Para reducir el peso óptico se puede lograr por varios métodos como reducir el tamaño del ángulo de la maceta. La figura 3 muestra una reducción sucesiva del peso de la maceta, dando una sensación de que la maceta es cada vez más ligera. Lo cual será decisivo si se trata de troncos más delgados y frágiles o con mucho movimiento. También el cerrado del borde de la maceta causa una reducción fuerte en el peso de la maceta como puede verse en la figura 4. El cambio en el punto de gravedad también sirve para reducir el peso de la maceta mediante la posición de los pies de la maceta con respecto al borde de la maceta y el ángulo generado. Lo cual da una apariencia de elegancia y mayor intensidad con menor peso óptico como se ve en la figura 5
La naturaleza de la maceta también depende de las características artísticas de los pies de las macetas. Árboles de mayor fuerza y peso óptico requieren macetas con pies sencillos, mientras que aquellos árboles con movimiento y menor peso requieren una mayor complejidad en los pies. Lo cual enriquece la composición del trabajo para generar un bonsái.
Los colores y barnices en las macetas
Los colores de las macetas son de suma importancia y en muchos de los casos se utilizan colores incorrectos para mostrar nuestros árboles.
Como hemos mencionado el árbol y la maceta forman un conjunto. Tanto para la forma y el color, debe existir cierta armonía. La excelencia puede ser alcanzada seleccionando el matiz adecuado en relación al árbol.
El color tiene funciones decorativas y psicológicas. El artista busca las mismas características del árbol en el color de la maceta. De nuevo la guía es el peso óptico que tiene el árbol dado por su forma, color de las hojas, tronco y flores. Si el árbol es majestuoso su impresión masiva por el tronco y ritmo grueso, la maceta debe ser más oscura, indicando seriedad y peso.
En particular las hojas son opticamente mas ligeras que las espinas o escamas de las confieras y a esto se debe que en muchas ocasiones las coniferas se planten en macetas carentes de barnices. Lo cual representa la rugosidad y textura del barro. Para pinos o confieras de foliaje verde claro, el barro rojizo o anaranjado es mejor y para aquellos de foliaje oscuro, el barro café oscuro es preferible.
Para los colores hay que distinguir entre saturación y brillo. La saturación expresa el poder y la intensidad del color y el brillo definen la localización del color en la escala de oscuridad de blanco a negro. En bonsái se tratara de utilizar colores saturados refractados con mucho cuidad. El color de la maceta no debe distraer el ojo del observador del árbol o disipar toda la atmósfera. Entre mas notable es un árbol por su color mas intenso puede ser el color de la maceta. Para evitar ser monótono en la relación árbol-maceta es recomendado utilizar matices más ligeros y tonos con mayor saturación para la maceta.
Sitios de Interés
BonsaiWu
http://bonsai-baires.blogspot.com.ar/
Argentina Bonsai
http://argentinabonsai.com/
Tecno Huertas
http://www.tecnohuertas.com.ar/
Bonsaimanía
http://bonsaimania.com/
El Centro del Bonsai
Todo Bonsai
Bonsai Arte Viviente
http://www.bonsai-arte-viviente.com/algunos_mitos_y_realidades_sobre_el_bonsai.html
Bonsai for Beginners
Artículos sobre Bonsai
http://www.botanical-online.com/fotosdebonsais.htm
El Acodo Aereo en Bonsai
El Acodo Aereo en Bonsai
http://acodoaereo.blogspot.com.ar/
El Dibujo como herramienta
http://dibujocomoherramienta.blogspot.com.ar/
Uso de Glucosa para mejorar los Bonsai
http://eltimbonsai.blogspot.com.es/2013/08/lo-que-los-japoneses-no-cuentan-la.html?m=1
El TIM Bonsai
http://eltimbonsai.blogspot.com.es/
Club Bonsai Principado de Asturias (CBPA)
http://www.cbpa.es/
Aido Bonsai
http://aidobonsai.com/
Fabiano Costa Bonsai Blog
http://fabiano.projetobonsai.com/
Bonsai Baires
http://bonsai-baires.blogspot.com.ar/2013/09/acer-buergerianum.html
Bonsai Empire
http://www.bonsaiempire.com/blog/bonsai-pot
Macetas (Cerámica Kannagara)
http://www.ceramicakannagara.com.ar/
Macetas (Japonesas)
http://japanesebonsaipots.net/
Como cultivar Bonsais
http://comocultivarbonsai.com/
Vivero Origen (Mendoza)
http://www.origenvivero.com/index.html
Domestic Bonsai
http://domesticbonsai.com.ar
El Dibujo como herramienta
http://dibujocomoherramienta.blogspot.com.ar/
Uso de Glucosa para mejorar los Bonsai
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Macetas (Cerámica Kannagara)
http://www.ceramicakannagara.com.ar/
Macetas (Japonesas)
http://japanesebonsaipots.net/
Como cultivar Bonsais
http://comocultivarbonsai.com/
Vivero Origen (Mendoza)
http://www.origenvivero.com/index.html
Domestic Bonsai
http://domesticbonsai.com.ar
Proyecto Yamadori de Ligustrina
Esta Ligustrina se la compré a Luis Mangiarua en su Taller de Bonsai. Mantengo con poda, alambre un par de ramas para dejar crecer y ocupar un espacio con poco follaje. Cepille y limpie toda la corteza. Le pasé un líquido para blanquear madera seca y destacar la vena viva. Coloqué barniz para proteger toda la madera
Proyecto Ligustro
Esta planta me la obsequio mi compañero del Taller Emilio. Al principio la transplanté a una maceta soplada de 5 Lts y estuvo allí creciendo. Luego la transplante a Hibai y en el taller le fui dando la forma de árbol que tiene en estos momentos
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Proyecto Duranta Aurea
Esta Durante la rescate de la calle, estaba abandonada, con las raíces expuestas y en muy malas condiciones. La coloque en Hibai y luego de 5 meses se recuperó y comenzó a brotar. Después de trabajarla en el taller va quedando de la siguiente manera
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Proyecto Cítrico
Este cítrico lo rescate de la calle, estaba en un terrón de tierra compactada con forma de maceta, tirado entre objetos descartados en la vía pública. Todavía conservaba verde así que estaba vivo y la fragancia a limón o naranja era muy persistente. Después de trabajarlo en el taller quedó así
Thuja Ericoides - Ciprés
Este ejemplar lo comencé a trabajar en Julio 2013. Limpie raíces y definí posible nebari y frente del árbol. Transplanté a una maceta donde previamente había preparado una mezcla de vermiculita+Perlita+3 partes de Turba. Elimine espacios con aire en la maezcla (Una vez colocada la planta) y complete con más mezcla. Até a la maceta y luego comencé a alambrar de abajo hacia arriba.
Agosto 2013 sigo alambrando y poniendo prolijas las ramas. Faltan alambrar algunas ramas más y defiinir bien el ápice.
A partir de Septiembre y hasta Marzo el bonsai hay que fertilizarlo una vez a la semana.
Agosto 2013 sigo alambrando y poniendo prolijas las ramas. Faltan alambrar algunas ramas más y defiinir bien el ápice.
A partir de Septiembre y hasta Marzo el bonsai hay que fertilizarlo una vez a la semana.
Phytoliacca dioca (Ombú)
Ombú
Lo comencé a trabajar en Agosto 2013. Lo retiré del balde donde estaba plantado. Limpie raíces. Corté raíces deformadas o hacia arriba. Preparé macete para transplante (El Ombú lleva preferentemente tierra abonada). Coloqué la planta en el entro de la meceta y acomodé raíces en forma radial y hacia abajo (Alambrado de raíces). Até a la maceta y corte ramas para buscar mejor proporción. Eliminé corteza muerta. A partir de Septiembre hay que abonar semanalmente y esperar a Marzo 2014 para volver a trabajarlo.
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